Los looks inspirados en la keffiyeh del diseñador estadounidense nacido en Irán han aparecido en todas partes, desde Sexo y la ciudad ser usado por Bella Hadid en Cannes. Aquí, habla sobre su creciente legado y cómo la cultura de clubes queer de San Francisco inspiró su trabajo.
PALABRAS POR JAMIE VIENTO
Bienvenido a Queer By Design, una columna mensual de Jamie Windust. Aquí, Jamie perfila a los diseñadores emergentes sobre las intersecciones de estilo, identidad y expresión y cómo estos factores influyen en su práctica creativa.
Se podría argumentar que hacer que Carrie Bradshaw use su trabajo durante las horas pico Sexo y la ciudad la histeria es suficiente para justificar el retiro instantáneo. Pero el diseñador nacido en Irán, Hushidar Mortezaie, continúa elevando su trabajo, demostrando que tener un fuerte espíritu y mensaje de diseño es sólo un acelerador para el progreso, no un obstáculo.
Con más de dos décadas de experiencia, Mortezaie lo ha hecho todo: desde crear la exitosa marca Michael & Hushi a principios de la década de 2000 junto a su amigo y mentor Michael Sears hasta ser usada por Linda Evangelista, Brad Pitt y Beyoncé. Todo lo que hace evoca una reacción que sólo la moda puede provocar. uno que polariza, va más allá y, lo que es más importante, envuelve a quienes lo ven en el abrazo reconfortante pero radical que brinda la representación.
Casi 23 años después de su colección AW01, su trabajo que definió una era está firmemente en el espíritu público de la época después de que Bella Hadid apareciera en la alfombra roja del reciente Festival de Cine de Cannes con el vestido rojo Keffiyeh de la marca. Hadid, “pinchando a los medios en Cannes” con el vestido Y2K, como Mortezaie nos comparte, ejemplificó tanto un mensaje de fuerza como de solidaridad por el genocidio en curso y reiteró nuevamente el poder que tiene la moda en el escenario global.
La comprensión de Mortezaie de sus propios desafíos como iraní queer, así como su capacidad más amplia de criticar y navegar en la industria a menudo simbólica en la que existe, es lo que hace que su historia sea tan humana.
TIEMPOS GAY Me senté con Hushadir Mortezaie mientras viajaba a París, para hablar sobre cómo surgió su momento viral en Cannes, cómo se ve la solidaridad a través de una lente creativa y por qué la industria no necesita más estrellas de reality shows, necesita más talento.
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Ha estado trabajando en la industria durante más de 20 años; como su trabajo está tan alineado con comentar lo que está sucediendo políticamente, ¿cómo ha sido navegar cuando lo que estamos viviendo se ha vuelto progresivamente más conservador?
Inicialmente es deprimente y a menudo se presta a una sensación de desilusión al mirar hacia el pasado. Pero trato de no empantanarme demasiado en la depresión y recordar cuán lejos hemos llegado muchos de nosotros con mucha adversidad y que debemos continuar teniendo un sentido decidido pero muy honesto de esperanza y perseverancia.
Estaba en mis años de escuela primaria y secundaria durante la crisis del SIDA y darme cuenta de que era gay y provenía de una familia de inmigrantes musulmanes iraníes que vivían en el Área de la Bahía del Norte de California, me llevó a una sensación abrumadora de miedo y salir del closet era un tabú.
Constantemente escuché insultos contra mi doble sentido de identidad como inmigrante iraní de primera generación con un gran sentido de orgullo. Ser gay era algo indescriptible y de una monstruosidad incalculable dentro de Irán y también dentro de la diáspora. Mis padres eran muy progresistas y amables, pero no se podía esperar que fueran superhéroes en la década de 1980, cuando simplemente intentaban sobrevivir y navegar en un mundo muy extraño y a menudo enojado. Nuestra familia tuvo que recrear su Irán dentro de Estados Unidos y eso se trataba de construir una comunidad y eso lo aprendí de ellos entonces.
Aprendí a construir mi propia comunidad y encontré fuerza en la moda y el arte a través de la autoexpresión y aprendí a vivir con verdad y dignidad. He recorrido un largo camino y también todas mis comunidades. Mi difunto padre siempre me aceptó a pesar de todo y ahora mi madre es mi mayor animadora. Ella me recuerda que debo observar cómo el pueblo de Irán persevera y lucha contra los regímenes corruptos en el poder y lo mismo podemos hacer nosotros en otros lugares.
Bella Hadid lució recientemente su vestido keffiyeh en Cannes. ¿Cuándo fue el momento en que descubriste que lo llevaba y qué significa para ti el diseño de la keffiyeh?
Mi amiga, una fotógrafa llamada Yasmine Diba, es amiga de Bella Hadid y me preguntó si podía fotografiarla con ese vestido para un posible proyecto, para crear conciencia junto con amor, apoyo y orgullo por Palestina. La idea de que Bella usara ese vestido era en mi mente la mejor manera de mostrar que no son sólo los palestinos los que defienden a Palestina, sino que un estadounidense iraní también apoya inquebrantablemente al pueblo de Palestina durante esta época de genocidio y apartheid.
Me desperté con un mar de videos e imágenes de Bella trabajando el vestido con total gracia, pinchando los medios de la moda de Cannes con un mensaje de fuerza, amor y solidaridad. Estaba feliz de abrazar su identidad. En lugar de asociar ese tejido con la guerra y la miseria, celebraba su cultura con alegría, mostrando esperanza y belleza. En una época de genocidio y opresión, Bella no tiene miedo de mostrar sus raíces y nadie debería tenerlo. Ella maneja y trabaja con los medios para compartir su voz y eso es increíble. El suyo es un mensaje de amor, supervivencia y unidad, al igual que el mío y esa fue la encarnación de este vestido vintage de Michael y Hushi. Recibí mucho odio en línea de muchas personas, incluidas muchas de mi propia comunidad iraní. Muchos de ellos no pueden entender que todas las personas oprimidas por estos sistemas de control deben unirse. Las personas tienen el poder si se unen y se apoyan mutuamente, especialmente las que provienen de culturas divergentes.
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¿Siempre has podido sentirte seguro al utilizar la moda como forma de expresarte? ¿Te tomó tiempo volverte tan abiertamente queer en tu trabajo o siempre ha estado en el centro de atención?
Encontré mi fuerza a través de la autoexpresión, a través del vestuario, de las armaduras, jugando con personajes y construyendo historias a través de la moda. Al final, todo es una mirada y podemos cambiarla para que coincida con nuestra expresión. Cuando era niña me sentía muy incómoda y era afeminada, pero me quedaba mirando Mujer Maravilla con su atuendo, los Ángeles de Charlie con su fuerza y su total glamour de finales de los 70 luchando contra el patriarcado, e íconos de estilo iraníes como Googoosh que, al igual que Linda Evangelista, era un camaleón y cambiaba su apariencia a cada minuto maravillosamente, tal como lo haría la tía Mame. Era un adolescente cuando me sumergí en la cultura de los clubes nocturnos y las drag queens, la cultura de los salones de baile y los chicos del club tanto en San Francisco como luego en Nueva York me enseñaron cómo vivir con orgullo, y que ser queer era una experiencia muy hermosa. cosa.
Michael Sears, mi amigo más cercano con quien creé a Michael y Hushi, fue mi mejor mentor, quien me guió a través de este mundo aterrador y a través de esa escena de club nocturno para nunca flaquear descaradamente en mi fuerza, y esa autoexpresión era oxígeno.
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Si pudieras cambiar algo en la industria de la moda convencional, ¿qué sería y por qué?
Hay un sentido estricto de reglas y burocracia, y eso siempre ha hecho que la industria de la moda parezca inalcanzable. Cuando estaba diseñando a Michael y Hushi con Michael, simplemente hicimos lo que hicimos, y los estilistas y la prensa nos encontraron. Pero la prensa no era muy elegante ni estaba muy versada en abordar diferentes culturas. Ahora “parece” serlo, pero a menudo se siente como simbólico. La idea de que las cuotas se utilizan para modelos y para la inclusión parece aún peor que antes. Por ejemplo, tener solo ese modelo voluptuoso no binario de raza mixta que aparece al final (de un programa) parece como si se estuvieran esforzando demasiado.
Pero los niños están creando sus propias plataformas y luchando contra el sistema. Sé que la representación importa: no había absolutamente ninguna en los años 90 y 2000. Eso hizo que muchas personas talentosas se rindieran. Es tan extraño pero maravilloso ver cómo esos compañeros míos son encontrados y celebrados lentamente. Hay muchos que cambiaron la forma en que la gente veía las cosas en su época, pero nunca se les dio el crédito.
Desearía que esa identidad desapareciera y que la industria se centrara más en el talento y tuviera más matices. Personas que no tienen miedo de buscar en diferentes partes del mundo para compartir nuevos talentos con el mundo. Menos estrellas de reality y más innovación para brindar a más personas la oportunidad de mostrar su trabajo en función del mérito de su trabajo, no solo de la cuota que llenaría.
¿Qué legado deseas dejar en la industria de la moda a través de tus décadas de trabajo?
Oh, voy a sonar tonto, pero tal vez esa moda pueda cambiar la cultura y representar ideas diferentes. Puede representar diferentes pensamientos y personas que siempre están asociadas a una narrativa específica. Esperemos que la belleza sea universal y que la moda pueda educarnos y unirnos a todos para involucrarnos, aprender y cambiar, sin dejar de lucir glamorosos.
La publicación Los diseños políticos de Hushidar Mortezaie son una resistencia extraña apareció por primera vez en SentidoG.
